W220 修理点検に出したら

結構な確率で起きることですが、点検などに出した後はシートなどのメモリーが消えていたり狂っていることがあります。

なぜそうなるのかはわかりませんが、ちゃんとやってよね。

修理から引き取り、帰る途中でシートが合っていないのに気付いて調整しようとしましたが、座面の長さ調整のスイッチが利きません。
シートスイッチユニット壊れたかと思い、暗澹たる気分になりました。

その後偶然シートを前いっぱいに動かす機会があったのですが、これでリセットされたらしく座面調整もできるようになりました。
ここのスイッチも高額部品(10万円)ですからそうそう壊れてほしくないです。

この部品はいくつか番号が変わっているようですから次回ドアをばらした際に部番を拾っておきましょう。

W220 シートベルト不具合(2016)をCRC6-66で解決

去年のことですが、別件でヤナセに入庫し、引き取ったらシートベルトがうまく引き出せなくなった事象がありました。
http://nonochamb.blogspot.com/2015/07/blog-post_12.html

この時は翌日に戻っていましたが、実はこれ以外にも何度かヒヤヒヤする場面はありました。
とはいえ、W220だけの問題じゃなくてあらゆる自動車の問題だと思っています。
特にプリウスの後部座席のベルトは殺人的に締めてきますので、あれよりはましです。

2016.08.07
やはり別件でヤナセ入庫したときのことです。
修理終わって帰ろうとしたらシートベルトが引き出せません。すぐにロックがかかります。
少しずつだましだまし引き出しますが、必要な長さには足りません。
揺れれば収まると思い、走り出しましたがだめです。
ぐるっとまわってヤナセに「ただいまー」しました。

工場で見てもらいましたが直らないようで、とりあえず全部出してもらって、クリップで保定です。
これは前回と同じですね。

シートベルト交換しようかと思い、見積もりを頼みましたが、高いんですね。
14万円するそうです。おそろしや。

中古のシートベルトが流通している理由がわかりました。

中古のシートベルトを買う前に自分で見てみます。
ちょいちょいと内装を外して。
CRCでたっぷり注油します。
(前回は注油しなかったのかな？)
動きが良くなりました。

これでもうクリップは不要です。

これは注油の成果なのか、振動による解除なのかはわかりません。
内装パーツを組みつけて完成です。

念のため中古部品を手配したおいたほうがよさそうです。
次回、ここを開くときに詳細写真を撮影しておきましょう。
ちなみに交換はバッテリーはずせばOKだとヤナセで教えてもらいました。

CRCに関してですが、5-56は樹脂素材に悪影響ということを知りませんでした(聞いたのかもしれませんが失念)。
とはいえ、普段使っているのは6-66です。これは用途に「電子機器」とあります。
電子機器(基盤や部品)は樹脂製に決まっています。
ですから問題はないと信じています。
http://www.kure.com/product/detail.php?item_id=2

●あらゆる船舶の電気・電子部品、船体の金属パーツに防錆・防湿・潤滑性能を発揮します。

●水置換性にすぐれているため金属表面などに付着した水分や湿気を強力に除去します。●金属表面に薄く強固な被膜を形成し、腐食やサビの発生を防ぎます。


中古部品が届きました。
左ハンドル車の助手席側ですが部番は同じです。
引き出してみると若干の汚れが見られるので清掃が必要ですが、使うときに行えばよいと思います。
まぁ、使うことがないことを祈るのみです。

W220 ウインドウ研磨とワイパーモーター交換

以前、アクアウイングのコーティングに失敗しました。平滑に仕上がっていません。
これが原因でワイパーがビビることがわかりました。

もう一回分が残っているがその前にお掃除します。

手持ちのセリウムを使い果たし、キイロビンも尽きました。
とても落ちにくいです。

追加でセリウムを買おうかと思うぐらいです。

そんな中、休憩がてら横のホームセンターを徘徊していたらこんなものを入手しました

乾電池式！　ブラボー！

2016.07.31

00均でフェルトを買ってきて台に貼り、使ってみました。

快適です。

それでも研磨剤が底をついた状態ですのでなかなかすべてができません。

あらから落としきったところで夕立が来たので洗い流してみましたが数か所に残りがあります。

中途半端な状態ですね。

ところで、ワイパー誤作動するとき、結構な確率で停止位置(ワイパーアームの停止位置)がおかしな場所になります。

いったんワイパーをOFFにしてから作動させると元の位置に戻るのですがめちゃ格好悪いですし、これが悪化してワイパーが場外に出てしまったら目も当てられません。

2016.08.04

別件でヤナセに入庫した際、この話をしました。

個人的にはSAMの接触不良、モーター機構部、どちらかの問題と思っていました。

センサーの問題ではなさそうです。なぜならセンサーはONとOFFだけ指示しているはずで停止位置までは関与しませんから。

モーターであれば交換するしかないです。分解して修理することも不可能ではなさそうですが二度とやらない部分に手を出すつもりはありません。

あのギア部分のグリス切れなんでしょうけどね。

さっそく交換してもらいました。

信頼の純正部品、47000円。これが高いか安いか微妙です。

ワイパーモータのカバー(17000円！)も交換したいと言ってきましたがこちらはできるだけ再利用するようお願いしました。

結果、カバーは再利用できましたので工賃と消耗部品(リベット)、モーター、締めて6万円ほどで修理完了です。

ちなみにボッシュ製のモーターは25000円ほどで入手できたようです。

センサーの誤動作については調整などできません。アダプションと言ってガラスの濃度に合わせて調整することはできますが、透明、着色、という選択肢ですので意味ありません。

センサー部分を研磨しておいてほしいとお願いしておきました。

研磨によってどれぐらい誤動作が減るでしょうか？

雨が降るのが楽しみです。

W220 S350 エンジンチェックランプ点灯 (とりあえず終了)

5月のクランク角センサー故障の時にエンジンチェックランプ点灯しましたが、修理後も時々点灯することがありました。

信号停止時や減速後すぐ加速する際にエンジンが不安定になることもあるのでO2センサー故障かと思いまして覚悟していました。

2016/08/01
会社の帰りに点灯して、それきりもう消えなくなりました。

O2センサー、カムシャフトセンサー、どちらかであれば消耗部品の交換という位置づけできますから諦めもできます。

これがバランスシャフトとなれば話は別です。これは消耗部品とは言えません。

車検で買い換えようかと思いもしましたが、ちょっと早く修理が必要になりましたので買い換えはお預けですね。
翌日、ヤナセに電話してスケジュールを決めましたが今回は代車なしです。まぁ仕方ないです。

8/4-5日で預けて様子を見ることにしました。部品の手配など考えると6日ないし7日の修理完了でしょうか。予想している部分であることを祈ります。
ちなみにさらっと聞いた感じではやっぱり今回も純正部品とのこと。えー、と思いますがこれが地方なんでしょうかねぇ。
部品によっては広島で修理しないほうが安上がりになるものも現れてくるかもしれません。
(たとえばエアサス本体とか)

さて、結果はどうなるでしょうか？

で、電話がかかってきました。
どきどき。

「ホース抜けそうになっていました」

？

あぁ、あれのことですね。

エンジンの前端部、エアポンプの上、左右に一個ずついているベーゴマみたいな金属製の丸いやつに刺さっているホースですね。
たしかにあれはスカスカになっていました。
まさかと思い、エアポンプから左右に分かれているＴ字型のホースのことかと確認しましたが、やはりベーゴマのホースのようです。

ええええ

やっぱりあのときにきちんと留めればよかったのか。

O2センサーに対するテスター料、そうじゃなかったのでもう一度テスター料、そんでもってホースの修正(交換ではない)、それぞれ4000円。締めて12000円でした。

主訴であったO2センサーに関しては数値は適正とのこと。交換の必要はないそうです。

なんだかなー、と思いましたが、ホースには気を付けようと思います。
エンジンに向かって左のホースだけ結束してもらいましたが、右はそのままになってます。ゆるゆるなんですけど。これでいいのかな？
まぁ、次回、チェックランプが点灯したらまたここを疑いましょう。

今回、入庫の際にワイパーの動きについてチェックするように頼んでおいたので別記事にします。

W220 S350 エアサス ダストカバー修復

こいつが

こんな状況から

こんなことになった

試行錯誤

こうだ☆

上下をつないでいる黄色や白のタイラップ部分にはコの字が使えなかった。

前回、シリコンやらエポキシやらで修復を試みた部分が汚くて上手にコの字が使えなかった。

クリアーの接着剤なのでビジュアル悪い。

修復しているあいだに上のサポートの2段上にある亀裂が伸びてしまった。

コの字で端を留めて、裂けた部分はTの字。

これで土台は概ね完成なので次回はシリコンコーキングで周辺を充填します。

この勝負、勝ち☆

2017.07.23

4本全てのダストカバーをチェックしたところ、以前に大きく修復した左前に新たな裂け目をいくつか発見しました。

脱脂のつもりでアセトンで拭いたら一気に裂けてしまいました。

これは禁忌なんですね。アルコールならいいのかな？

元は8ミリ程度だったのが一気に25ミリに延びてしまったのですぐにホチキスで仮止めしてウレタン系の接着剤を盛り、T字のIを切り取った保護カバーを接着し、表面乾燥後にさらに周囲をウレタン接着剤で充填しました。

過去の経験ではこれで問題ないはずです。

不思議なことに大きく裂けてしまう傾向にあるのは前側です。

エンジンの熱と大きく関係があるのだと思われます。

この分ではいつかはバラバラに崩壊してしまう日が訪れると思います。

その時にはそっくり覆うカバーを作って対応すればいいでしょう。

タイヤハウスの一面にタイヤ用の保護スプレーを塗布、修復の終わったダストカバーと足まわりのブッシュ類にラバープロテクタントを吹き付けて終了です。小さな亀裂も拾ったつもりです。

次回は9月中旬、車検になりますからその前に点検します。

W220 S350 エアサスのラバーブーツ(ダストカバー)が裂けたのをなんとかするの巻 その１

先日のタイヤ＆オイル交換の時、フロント右側ストラットのダストブーツが裂けているのを発見したのでそれの修復を画策していました。

これはチャイナのコピー品。これがあるということはリビルトする人も多いということですね。

基本的にはばらさないと交換できない部品ですから。

一部分が残っているだけで切れてしまっています。

ところが、本日ジャッキアップしてみたところ、完全に分離してしまっています。

まったくもってトホホです。

これ、完全に離脱すると案外と開きます。思いのほか強い張力で引っ張られているんですね。

両手でようやく下まで持ってこれるという感じです。

糸で引っ張ったら案の定ゴムが切れました。点で引っ張ってはだめですよね。

ちなみに破断面の内部側にウレタン系接着剤を塗ってくっつけようとしましたがうまくつきません。

このゴム、クロロプレンではなくてニトリルゴムだと思います。

離型剤の影響か油分が残っているのか、内側は接着不能です。

まさかPPとかPEの類ではないでしょう。PPとかPEは難接着性です。

さて、本日はこれで諦めますが。明日リトライします。

問題(関門)はいかにして破断面をくっつけて保定するかです。

糸はダメでしたので、これはもうホッチキスしかないでしょうか。

ホチキスで留める。接着剤塗る。補強の布を巻き、接着剤で塗り込む。

１段減ってしまいますが、まぁ、これがいいかもしれません。

ホチキスが取れてしまったっとしても接着剤にくっついているはずですから何処かに飛ぶことはないはずです。

1時間硬化型の接着剤ですからうまく出来ると期待しています。

思い切ってここだけ５分硬化型のエポキシボンドを使ってみる？それも手かも。

でもって翌日、ホチキスでやってみました。

ホチキスの先端形状(特に受け側)が出すぎていてうまくできません。

ホチキスをばらして、さらにやってみましたが難しいです。

なんとかいびつですが一箇所だけ留まりましたが全体としてはまったくダメです。

次回はこの接着された部分も外さないと形がおかしくなってしまいます。

そもそも保定してからでないとホッチキスも打つことがままなりません。

夕方、ホームセンターでT字型のゴムを見つけました。

これを横使いして輪を作り、ジャバラの＞部分に引っかけて接着剤で硬化させたうえで両方から引っ張る。上下の補助パーツは紐によって引っ張り合わせればいいと思います。

そして接着する。

うん、大がかりですがこれでいけそうかも。

早速買ってきて予習しましたが、部材が変形していて修復に数日かかりそうです。

翌日、気を取り直してもう一度考えました。

昨日買ってきたＴ字はちょっと大きいです。大げさかもしれません。

重いものをぶら下げると振動で他の場所に破断が発生するかもしれません。

また、Ｔ字のパーツ上下が硬化するまではなにもできませんから作業を複数日に分ける必要があります。

んー。

なにも治具は接着しなくても良い

ジャバラの谷に確実に引っかかれば保定することができます。

上下から引っ張る方法、最初は針金で引っ張ったりしてみましたが歪みました。

簡素ですがタイラップでもいいのではないでしょうか？

それを上下で編み込んで締める。

タイラップの最大部分（頭）が蛇腹のVの中に納まってくれればいいです。

手持ちのものは最大5mmでした。探せばもっと細いのがありそうです。

さらにいうなれば、タイラップでなくても紐でもいいってこと？

紐は結ぶのが難儀だから無理ですね

保定する目的部分は接着する必要はありませんので有利です。

紐を通す部分を悩みましたが、厚手の樹脂でできたストローが具合よいのではないかと思います。

たとえばマックシェイク？？

ストローの輪切りを通しながらいくつかのタイラップを連結して術野の外側に設置します。

または紐をジャバラの溝に巻き、結び目には接着剤を塗っておきます。

このとき、上下のストロー輪切りにナイロン紐を通しておきます。靴紐の要領です。

術野外側（上下）に取り付けたら紐を締めていけば上下はくっついてきます。

接合部分はどうしましょうか？

アングル材はどうでしょうか？

アングルですと上向き、下向きで勘合部ができますから上下それぞれがブーツに接着できればアングル同士を一気に接着することができます。

下側に"Ｌ"字にアングルを接着します。硬化したら上側に"Γ"字に接着します。

このアングルが硬化したら"Ｌ"と"Γ"の間で重なる"ｌ"部分を上下接着すればいいわけです。

"L"の接着硬化に1時間、"Γ"の接着硬化に1時間、そして上下の接着硬化に1時間。3時間あればなんとかなりそうです。

コの字はどうでしょう？

前週のうち数か所だけ糸かホチキスで固定して、短く切ったコの字で破断部分を挟んでいく。

接着は1回で済みそうです。

どうやらＴ字は使えなさそうですね。

すべての接着面が硬化したら紐を取り付けた補助材を外します。

次回の作業のために使い捨ての手袋を用意したほうがいいです。

接着剤をもう一度考えておきます。

これは今使っているもの。

ですが、こちらのほうがPPとかPEにも使えるのでよろしいらしいです。

もし、本当にシリコンゴムだった場合。

これはゴムの会社でも推奨されているもの。セメダイン社製ですね

ところで、ストラット下のすっぽ抜けた部分（ベアリングと呼ぶそうです）、いまはくっついていますがどうやら放置していても良いようです。と、いうか、対処方法は手でおろせ。でした。

ストラットの下側にある蓋ですから車重により押さえられるもののようです。

分解図を見てもこの部分は固定するものではないように見えます。

https://w220.ee/Airmatic#DIY_Refurbishment_-_Airmatic_Spring_Strut_Front_.2840.29

ストラットの上部分（ヘッド部分）の樹脂に亀裂がある状態でリフトアップするとチャンバー内に陰圧がかかります。そこで真空になったままでしたらこの下側にあるベアリングは抜けることはありませんが、どこかからエア漏れしていますと陰圧がなくなって大気圧となりますからアスクルの重さに負けて落ちてきます。

なるほど、では、落ちてくるときにはチャンバーの空気漏れがあるということになります。

ちょっとした診断方法として使えるわけですね。

このストラットですが、ヤナセではビルシュタイン製も交換の選択肢に入っています。

他の工場なら確実です。

アッパーマウントの修理35000円かけましたが、新しいビルシュタイン製のパーツを90000円で買ってどこかで20000円で交換作業してもらえたなら合計で110000円。これでダストカバーも新品ですのでそちらが良かったのではないかとちょっと後悔したりします。

もっとも、ダストカバーなくてもきちんと動きますが。

W220 S350 エンジン不調 症状のみ継続記録

2016.07.13

帰宅時、信号で停まったらアイドリング不調になりました。

一回だけですがヒヤヒヤしますね。

原因不明です。

燃調と思いますが…。

2016.07.19
症状は治まりません。
もしかしたらSモードの時に起きているような気もします。
ATのクラッチのトラブルだったら困りますが、震え始めた時にシフトをNにチェンジしても消えませんのでAT関係ではなさそうです。
O2センサーなんでしょうね。

2016.08.08
症状は変わりません
O2センサーに問題はありませんでした。
なんかホースの緩みと関係あるかもしれません。

2016.10.17
シフトモードとは関係ないようです。
イグニッションコードと点火プラグを交換したら少し減りました。
が、全くなくなったわけではありません。
イグニッションコイルを交換しなければならないのでしょうか？
また、これは冷間時とか関係ないようです。
エンストになるわけでもありませんから様子を見ます。

2017.06.19
先日ATオイルを交換してみました。
普通の変速ショックは緩和されましたが、この症状が完全に消えたのかはまだわかりません。